Visste du at Limoux i Frankrike var tidligst ute med å lage musserende vin? Munken Dom Perignon har fått mye av æren for champagnekunsten, men han skal ha lært seg håndverket på klosteret Saint Hilaire, nabobyen til Limoux. Sies det…

Det verserer mange historier om hvem som har skapt champagne, men de første skriftlige bevis på «bobler i vin» stammer fra den lille byen Limoux i Languedoc-Roussillon og er datert 1531.

Vinmarkene i Languedoc området har lang historie som går helt tilbake til det 5. århundret før Kristus, da grekerne introduserte både vinstokker og dyrkingsmetoder. Det var riktignok først i 1531 at vin fra Limoux tok sin plass i historien. Benediktermunker fra klosteret St. Hilaire, en naboby til Limoux, laget den første musserende vinen i verden. Den fikk navnet ”Blanquette de Limoux”.

De første skrifter fra denne perioden viser at ”Blanquette” blant annet ble drukket ved hoffet til regionens store herre: Sieur d’Arques. Han hadde for vane å drikke den musserende vinen for å feire sine seire på skikkelig vis. Fire århundre senere i 1946, valgte vinbøndene å slå seg sammen til et vinkooperativ med navnet Sieur d’Arques.

Klimaet i Limoux påvirkes av to ulike klimatiske forhold og jordsmonnet preges av ulikhetene. Dette har vinbøndene utnyttet til fulle. For mer enn 20 år siden startet de med vinproduksjon som fremhevet de fire ulike typer jordsmonn i området og valgte kun parseller med det mikroklima, den jorden og topografi som er best tilpasset produksjon av sunne og modne druer.

Sieur d’Arques ligger i Limoux, 25 km fra Carcassonne. Vinkooperativet er en stor vinaktør i Languedoc, og forener teknisk kunnskap med tradisjon.

Den historiske musserende vinen selges i dag under navnet Sieur D’Arques Première Bulle Brut. Den er laget på Mauzac druer med litt tilsetning av Chenin Blanc og Chardonnay. Fargen er lys gul med litt grønnskjær. Vinen har fine bobler som er et kvalitetstegn. Frisk duft av hvite blomster og lyse frukter. Tørkete fruktnoter gir attraktiv smaksopplevelser og fylde. Tørr stil. Anbefales som aperitiff, og til lette matretter som forretter og fingermat. Perfekt til 17.mai!

Husker dere Sharon Stone i filmen Casino? Hun elsket smykkene fra det italienske juvelerhuset Bvlgari. Nå lanserer Bvlgari duften for moderne Venus kvinner: Aqva Divina!

Venus var opprinnelig gudinnen for universell fruktbarhet, så ble hun gudinnen for kjærlighet og skjønnhet.

Kunstner Sandro Botticelli revolusjonerte det kvinnelige ideal i 1485 da han i sitt atelier i Firenze skapte maleriet Venus med langt flagrende hår og mildt blikk, stående på et skjell med magnolia blomsterblader rundt seg.

Dette kunstverket er inspirasjonen for Bvlgaris nye duft Aqva Divina.

Flakongen har myke former, inspirert av en såkalt Sassi sliping. Det er juvelerhusets favoritt slipeteknikk. Sassi sliping kan brukes på irregulære stener, gi dem særegen skjønnhet og transformere edelstener til myke fasonger som ruller mot huden slik som små rullesteiner på stranden.

Bvlgari er kjent for bruk av fargerike edelstener, med en lett gjenkjennelig stil.

Mesterparfymør Alberto Morillas har Aqva Divina duften ut fra barndomsminner og Middelhavets bredder. For den moderne tids Venus, gjenfødt i hjertet av Middelhavets bølger, har han skapt en ”salt blomsterduft”, som minner om solvarm hud som kommer rett opp fra sjøen. Naken hud som utstråler en sensuell duft, fylt med ingredienser som hyller sjø, sol og sommer.

Bvlgaris historie startet i Hellas

Grunnleggeren Sotirio Bulgari var opprinnelig fra Hellas, hvor han lærte seg sølvsmedyrket. Han reiste til Italia og startet som sølvsmed i Roma i 1879. Sotirio åpnet sin første butikk i Via Condotti nr 28, før han flyttet til den staselige bygningen i nr 10 i 1905 og utvidet sølvvarene med smykker og tilbehør. Der i nr 10, kort vei fra Spansketrappen befinner hovedbutikken seg fortsatt.

Designstilen var inspirert av gresk og romersk renessanse, og kjennetegnet for Bvlgari er fortsatt fargerik, frodig og fantasirik. Smykkene er gjerne kraftige og svært visuelle, og sees på mange kjente personer.

Klokker, silke, skinn og dufter

Juvelerhuset utvidet med klokker i 1977, hvor Bvlgari-Bvlgari var navnet på den første – fortsatt en populær klokkemodell.

Inspirasjonen fra smykkekunsten fortsatte med nye tilskudd, og i 1992 lanseres en vakker slepet flakong med den forfriskende Eau Parfumée, Cologne au thé vert – den første moderne unisex duft. Duften var opprinnelig tiltenkt for faste kunder og ble kun solgt i Via Condotti, men ble raskt en verdenssuksess.

Deretter lanseres silkesjal i 1996, så følger brillekolleksjoner og skinnvarer. Bvlgari har blitt et motehus, og navnet er lett å gjenkjenne med den latinske skrivemåten hvor ”u” i det greske etternavnet skrives med ”v”.

– Mennesker kan ikke leve uten estetikk, sier Paolo Bulgari, barnebarn til grunnleggeren.

Bvlgari har også satset på designhoteller. Det første Bvlgari boutique hotell ble lansert i Milano i 2001, i et gammelt kloster med nydelig hage, som en oase i gangavstand fra designerbutikkene i Via Montenapoleone, Via della Spiga og operahuset La Scala. Arkitekt Antonio Citterio har glemt alt om Bvlgaris fargerike edelstener og satset på delikate naturmaterialer.

På Bali ligger Bvlgari hotellet praktfullt til på øyas sydspiss, med villaer i terrasser ned mot havet omkranset av et fargerikt hageanlegg, med tropiske frangipanitrær og noen apekatter som leker seg. Her kan du leve ut drømmen om Bali.

Spaanlegget har nydelig utsikt. Bygningene har ikke vegger, så du ser rett ut over himmel, hav og solens stråler.

Bvlgari hotell finnes også i London, og er under oppføring i Shanghai, Beijing og Dubai. Historien startet imidlertid med sølv, edle materialer og vakre smykker, det er Bvlgaris viktigste arv.

Gullsmedene Remy Bugge og Ingvild Authen har åpnet flott gullsmedforretning på Grünerløkka.

Bugge & Authen er anerkjent i bransjen. De holder grunnkurs i smykketeknikk, fatteteknikk, gravering, emaljekunst og kreative teknikker. De er begge entusiaster og brenner for gullsmedfaget.

Kursene holdes i deres opprinnelige atelier over David Andersen, i ærverdige lokaler med utsikt over Oslos tak og en touch av storbyliv. I toppetasjen i Karl Johans gate 20 (som du kun finner frem til etter å ha blitt geleidet via snirklete trappeganger), har de i årevis reparert, men også skapt egne kolleksjoner av smykker. Håndverk og kunnskap står i fokus.

– Utvalget av egne arbeider her, spenner over ringer, kjeder, ørepynt og armbånd med perler, fargede stener og diamanter. Mye er håndlaget og med egen design, og vi bruker skikkelige materialer så smykkene blir holdbare og av ekstra god kvalitet. Det er viktig for oss, forteller Ingvild og viser frem noen flotte perleringer. En har stor sort Tahitiperle besatt med diamanter, en annen er gyllen med Golden Southsea perle. En tredje med hvit Akoya perle, har firkantet ring. Og den sitter perfekt på fingeren! Ingvild viser hvordan ringene har skikkelige med gull, det spares ikke på materialet.

Remy er utdannet gemmolog og er spesialist på å velge ut flotte stener.

– Her er utvalget av fargede stener, vi er ekstra glade i dem og de er inspirerende å skape noe ut fra. Vi har smykker her med ametyster, topas, rosenkvarts og citriner. Hovedsakelig er det quarts som er vakre stener når de er slipt riktig. Vi har valgt å legge oss på gode priser, så mange blir positivt overrasket, forteller Remy. Han forklarer at de etter hvert skal satse på nettbutikk og kommer ikke bare til å konkurrere med det norske markedet, men internasjonalt og nordmenns impulskjøp på feriereiser.

I neste monter sees et flott utvalg av diamantringer og –ørepynt, alt tegnet og montert av Bugge & Authen duoen.

– Vi er gode på fatting. Disse diamantringene – og alt vi lager – er solide saker, forklarer Remy.

Den nye gullsmedforretningen bugner av flotte smykker, også av andre merker. Kundene skal få en godt oversikt på hva som rører seg spesielt innen norsk smykkedesign.

– Vi representer mange designere og merker som Opro, Vera Bublyk, Ulrikke Vogt, Uri Design av Marte R. Uri, Fyndel av Karl Oskar Breivik, Kaja Gjedebo, Khione, Grannycords av Marit Kjærstad og Torstein Knutson, og Noru Diamonds. Mange av designerne skaper med sølv og fargede stener, mens Opro er spesialister på emalje, forklarer Ingvild.

Hva sier smykketrenden dette året?

– Vi ser fortsatt mye roségull, vi har tegnet gifteringer i rosé nå nylig. Stackingringer er et annet fenomen med mange tynne ringer brukt sammen. Det samme gjelder for armbånd, flere brukes samtidig for en ekstra effekt, sier Remy.

Finner ikke kunden hva de ønsker her, så lages alt på bestilling.

– Det er bare å komme innom, vi designer, velger ut materialer, stener og lager alt for hånd, avslutter Remy Bugge og Ingvild Authen som har flyttet arbeidspultene til den nye forretningen. I enden av lokalet skal de skape skinnende gjenstander og snakke med kundene som kommer innom. Velkommen!

Frédéric Boucheron skapte smykker, ringer, tiara og kroner for kjente personer, kongelige og maharajaer. Boucherons historie er preget av eksotiske reiser til India og Rajasthan, møte med maharajaene i store palasser og kister med edle stener. En ekte eventyrhistorie!

Boucheron har forretning og atelier på den kjente Place Vendôme nr 26 i Paris. Her har firmaet holdt til fra 1893. Montrene viser nye kolleksjoner med perler og fargerike edle steiner med ekstra skinnende glans.

En av de bestselgende kolleksjonene er ringer i ulike gulfarger, med navn Quatre. Quatre serien ble først lansert i 2004 og kommer årlig ut med fornyet design. Konseptet forblir likt, og består av 4 forskjellige felt med spesiell Boucheron design og diamanter. Kombinasjonen av ulike gulltoner, diamanter og teknikker – på fagspråket kalles de grosgrain, gadroon og Clou de Paris, gjør Quatre lett gjenkjennelig.

Boucheron har et team av bransjens beste gullsmeder som sitter over forretningen på Place Vendôme og jobber med høy grad av konsentrasjon. Det kreves presisjon og faglig dyktighet å sette sammen de ulike delene og skapte perfekte Quatre ringer.

Smykkekunsten er også inspirasjon for Boucherons nye duft, – nettopp med navn Quatre som hyllest til den flotte ringdesignen. Flakongen kommer i tungt glass, med roségull og hvit emalje, nyanser lånt fra “White Edition” modellen i Quatre. Under flakongen er gadroon motivet gravert inn som et lite kunstverk. Fokus er riktignok på korken som er en kopi av en Quatre ring.

Utfordringen med å skape korken, var å reprodusere Quatre på en troverdig måte. Den skulle se like håndverksmessig perfekt utført ut som originalen. Valget falt på en vriversjon, en ny og kreativ variant for å åpne flakongen.

Og duften? Quatre fra Boucheron dufter som en nydelig, mild sommerdag. Du kjenner først friskhet fra appelsiner, mandariner og rips, som går over til aroma fra roser og sjasminer av beste kvalitet, med en touch av litchi. Duften avrundes med fylde fra musk og sedertre.

Antoine Maisondieu er en av parfymørene som har skapt den nye Quatre duften for juvelerhuset Boucheron.

Boucherons gullsmeder «in action».

Atmosfæren i Paris om våren er praktfull. Det å slentre gatelangs, sette seg ned på en café, se på livet og nyte solskinnet, er en opplevelse. Paris ligger kun et par timers flytur unna Oslo, og byr alltid på opplevelser.

Selv om du har vært i storbyen før, har Paris noe nytt å by på. Sist ut er den spennende storby resorten Molitor som ligger i en oase av grønt parkanlegg ved Bois de Boulogne og tennisbanen Roland Gaross.

Store basseng, spaanlegg, kunstgalleri, restaurant, bar og artdeco stil. Hotell Molitor er det nye treffstedet i Paris. Fredelig beliggende off Champs-Elysées ved Bois de Boulogne

Molitor har en interessant historie, her ble den første bikinien vist på et moteshow i 1946. Bygget fra 1929 har to store basseng, et ute og det andre innendørs. Molitor var treffsted for avant garde eliten i Paris og her ble det arrangerte gallamiddager, motevisninger og ulike evenement. I 60 år var Molitor populært for sin glamorøse atmosfære og spesielle beliggenhet.

Molitor ble stengt i 1989 og registrert som en historisk og verneverdig bygning. Da ingen grep fatt i muligheten for renovering, strømmet kunstnere til, de slo seg ned i de tomme lokalene og dekorerte veggene med graffiti. Veggene stod som blanke lerreter og fristet med kreative muligheter.

I fjor gjenåpnet Molitor til fordums prakt i godt bevart artdeco stil med bassenger og som hotell. Før oppussingsjobben startet, var bygget dekket med grafitti og ledelsen bestemte seg for å samarbeide med gatekunstnere gjennom prosjektet Poolartlife. Det er en non-profit organisasjon som lar inntektene gå uavkortet til kunstnerne.

For en langweekend er hotell Molitor helt perfekt. Her er restaurant som lager menyer etter sesongens råvarer, og med lokale bakere og konditorer for ferske brød, deilige kaker og fargerike desserter. En av dessertene har til og med bilde av en bikinikledd dame som en link til historien.

Rommene er langt større enn på hotell i Paris sentrum og har flott utsikt mot bassengene. Det å bade er en av opplevelsene her. Det største er innendørsbassenget på 46 meter og glasstak så du alltid kan være nær elementene. Utendørsbassenget er på 33 meter med solstoler, cafe og mulighet for massasje. De er begge oppvarmet og helårsåpne. Daglig holdes vanngymnastikk hvis du ønsker å delta i fellesklasser utover hotellets gym med moderne apparater.

Spaanlegget er et av de aller nyeste i Paris. Molitor Spa by Clarins tilbyr avanserte behandlinger for kropp og ansikt, og avdelingen på 1700 m2 har 11 behandlingsrom, tørr badstue, dampbadstue, spesialdusjer, hvilerom, frisør, barberer, neglesalong og servering av frukt og urtete. Det å veksle mellom å svømme, ta en behandling i spaet, slappe av i jacuzzi og hvilerom, før du nyter en lunch eller middag er helt perfekt for en helgetur. Her kan du gjenvinne balanse, og finne fred og ro i en uoppdaget del av Paris, kun kort vei fra de store avenyene, museene og moteforretningene.

Det damper orientalsk og originalt fra Marrakech. Ambre Sultan oser av sensualitet og eksotisme. En mektig, rå duft det er helt umulig å glemme!

Aromaen er fylt til randen av krydder, amber, patsjuli, mørk kvae og vanilje. Uttrykket ”don’t use it, if you don’t mean it” hadde passet perfekt.

Bak står duftskaper Serge Lutens. Han bor og arbeider i Marrakech, byen som tilfører ham inspirasjon.

– Marrakech handler om det opprinnelige, ikke parfymer men lukter i alle mulige varianter. Her virker duft som et amorøst hjelpemiddel, et slags våpen. Marrakech symboliserer oppdagelsen av nye materialer for å uttrykke seg med. Fra 1968 samlet jeg på tresorter og kvae, med tanken på at jeg skulle lage noe av det en dag. Og slik ble det…, forklarer Serge.

Serge bor i området Palmeraie ved ørkenens utkant. Her dyrker han et vell av blomster og planter som fascinerer ham. Dette er en viltvoksende hage, ikke en prydhage. Eget laboratorium finnes også. Serge omgir seg med det som inspirerer, som bøker, musikk, filmer og fotografier.

Han er kjent som en av de mest kreative duftskapere i verden. Serge er kompromissløs til konsepter og kvalitet på råvarer. Han innførte ingredienser med høy kvalitet på 1990-tallet og løftet parfymebransjen til et nytt nivå. Nisjedufter var hans stil.

– Serge Lutens parfymehus er en verden av utsøkte drømmer og følelser, der de mest verdifulle, sjeldne essenser er vevd sammen til unike harmonier. Disse vakre duftene er en reise i tid og rom, og tar oss med til steder moderne parfymekunst sjelden gjør. Dette er olfaktoriske dikt, små kunstverk, med slående originalitet og skjønnhet, forteller Christianne Mediaa Aamodt hos Heaven Scent.

Hun har med samarbeidspartner Ingvild fått inn Serge Lutens duftene som eneste forhandler i Skandinavia.

Serge har en lang og spennende fartstid bak seg fra Vogue og Dior, med makeup, fotografering og filmkunst. Han er opprinnelig fra Lille, startet der som frisør, og flyttet til Paris i 1962 hvor motemagasinet Vogue ansatte ham for å style hår og makeup. Han jobbet med de mest kjente fotografene som Richard Avedon, Bob Richardson og Irving Penn.

I 1967 ble han kontaktet av motehuset Christian Dior for å skape makeup. Hans interesse for foto og film fortsatte parallelt, og han eksperimenterte spesielt med lys og skygger. Serges fotografier endte som en utstilling på Guggenheim Museum i New York i 1973. Han var også filmregissør for to kortfilmer «Les Stars» (1974) og «Suaire» (1976) som begge ble vist under Cannes Film Festival.

Hans kreativitet var ustoppelig og i 1980 ble han engasjert av japanske Shiseido for å utvikle deres image. Serge skapte reklamekampanjer og filmer, makeup og emballasjedesign. I 1982 lanserte han sin første duft for Shiseido, med navn Nombre Noir. Duftinteressen ble svært avgjørende for hans kreative engasjement.

Serge fikk skapt et eget duft-tempel Les Salons du Palais Royal i Paris i 1992. Her skulle kundene i ro mak få presentert Shiseidos dufter, helt uten kjøpepress. Han mente at det tar tid å sette seg inn i dufter, ingredienser og lukt generelt. Serge ville unngå varehus hvor utvalget er overveldende og parfymelukt ligger tungt i luften.

Les Salons du Palais Royal i Paris finnes fortsatt. Stedet er en oase for alle som vil lære mer om duft.

Sitt eget merke startet han ved tusenårsskiftet. Serge Lutens Parfums-Beauté med kompromissløse dufter og makeup ble født i det legendariske året 2000. Fra den tiden har parfymekunst vært hans hovedgeskjeft. Parfymør Christopher Sheldrake lagde formlene ut fra Lutens’ ideer og skaperkraft.

Serge Lutens, når startet egentlig din interesse for lukter og dufter for fullt?

– Jeg har i flere tiår arbeidet med mote og skjønnhet, bla ved å skape imaget til Diors skjønnhetsprodukter og det internasjonale imaget til Shiseido. Det handlet om å bygge opp imaginære universer. Så kom et brudd! Det skjedde ved en tilfeldighet. Sikkert fordi jeg hadde behov for å bevege meg i nye retninger. Duft og parfyme var det som interesserte meg, – duft var som et nytt språk for å uttrykke meg selv. Jeg bodde allerede da i Marrakech, det var en tid hvor jeg fikk frem sterke duftminner og visuelle opplevelser. Det kan sammenlignes med et raseri som kom til overflaten, sikkert fordi jeg skulle finne min nye identitet. Parfymens verden opplevde jeg på nært hold via arabisk kultur og som et bilde på kvinner. For duft er som en respons på kvinner, vil jeg si.

Hvordan velger du ut råmaterialer og ingredienser?

– Slik som ordene må stemme for en forfatter, utgjør ingrediensene for meg valg av det som jeg vil formidle. Hver essens er som et ord, en setning og en historie. Hvis en duft ikke har noe å fortelle, har den ingen interesse. Selve oppskriften har ingenting å gjøre med selve parfymen. Hvis du spør en maler hvorfor han bruker akkurat den fargepaletten på lerretet, vil han svare at fargevalg går i perioder. Det finnes ca. 2500 viktige materialer til duftproduksjon, og jeg bruker maksimalt rundt 400-500. Jeg er nøye på kvalitet. Husk at det var jeg som innførte kvalitetsingredienser i duftverdenen på begynnelsen av 1990-årene. Da var merkene mer sosiokulturelle klisjeer med reklamebilder av aktive kvinner, kvinner med barn eller sporty kvinner. Det var svært viktig for meg å komme tilbake til betydningen av kvalitetsingredienser, selve identiteten til dufter.

Hvilke duftkreasjoner har betydd mest for deg?

– Det er de duftene som jeg til enhver tid skaper i øyeblikket. Duftene er historier som jeg forteller ettersom tiden går. Hver duft har sin fortelling som over tid ikke lenger er min.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber ikke med dufter daglig, kreativiteten kommer i perioder, over flere seanser. Jeg skaper mye bilder, ikke parfymer direkte. Rent objektivt er en parfyme kun alkohol med essenser. Personlig opplever jeg dufter som sanselighet mellom bilder og ord, noe man verken kan se eller si.

Hva kan du fortelle om din nye kreasjon L’Orphelin?

– L’Orpheline er synonymt med eleganse og delikat stil. ”Délicatesse” som vi sier på fransk. Duften bærer en sårbarhet som vi alle har. Forestill deg en kraft som en myriade av forskjellige såkorn, gjenoppdaget av hudens mildhet fra alle sine minner. Av denne vidunderlige duftopplevelsen, skapes det et mentalt og fysisk kjærtegn, som styrker oss på avstand, og nærmer oss med det vi kan elske i oss selv.

Hvilke nye kreative prosjekter er du i gang med nå?

– Jeg arbeider på en serie spesielle dufter helt uten forbehold av det som jeg til nå har kunnet utføre innen parfymekunsten. Det er utfordrende, og pga. sin ubegrensete ambisjon vil nok serien ha et smalt publikum.

Hva betyr Marrakech for deg?

– Marrakech betyr avstand til Frankrike, det gir meg en verdifull ensomhet. Kall det et spill mellom lys og skygge, den livsstilen passer meg svært godt! Avslutter Serge Lutens.

La Fille de Berlin (Jenta fra Berlin) er en hyllest til den vakre roseblomsten. Hvem jenta fra Berlin er, er ikke kjent, men sikkert en karakter fra det dekadente 20-tallets Berlin. I tillegg til roseduft, finnes aroma av fioler, rosa og sort pepper, og musk.

Bois Vanille skal gi deg opplevelsen av å være omringet av høye gamle trær, med duft av en nostalgisk blanding av brent tre og smeltet sukker. Dette er en mystisk duft hvor sødmen utvikler seg med varme – en vaniljeduft med sterk personlighet.

Serge Lutens duftene kan brukes av både menn og kvinner.

– Jeg satset alt for å skape duften Laila, forteller parfymegründeren Geir Ness. I år feirer Laila – The Essence of Norway 20 årsjubileum og er en etablert duftsuksess.

Fjellblomster på flaske

Det er ikke lett å bli profet i eget land, sies det. Det har også Geir Ness fått oppleve. Gledesstrålende stod han på den amerikanske ambassaden i Oslo for nesten 20 år siden og fortalte engasjert om sin nye parfyme, men responsen uteble. Den norske forsamlingen satt taus og uten evne til å gi positiv respons på Geirs entusiastiske presentasjon. Han bodde den gangen i Los Angeles, drev med modell- og filmjobbing, og var vant til å stå på en scene.

– Ja, jeg husker det godt, sier Geir og ler. Han er på snarvisitt i Oslo for å hedre 20 år med deilig duft.

– Angående den gangen i ambassaden, kom faktisk gjestene bort til meg etterpå. Nordmenn klarer bare ikke å uttrykke seg så spontant som jeg var vant til fra USA, forklarer Geir.

Det hører likevel med til historien at det er i sitt nye hjemland USA at suksessen kom for fullt. Der er alt norsk eksotisk. En ny, norsk duft presentert av en sjarmerende, veltrent kar, ble et vinnerkonsept. Geir dro nemlig rundt til parfymeriene selv for å møte kundene. Litt håndmassasje med Lailas bodylotion, kom som en oppfølger. Responsen lot ikke vente på seg. Laila ble en parfymesuksess, og duften har vært gitt som gave til celebre gjester under Grammy Awards og andre kjente tilstelninger.

– Duftprosjektet startet med at jeg hadde ekstrajobb med å selge parfyme på varehus i Los Angeles. Jeg likte å snakke med folk, og jeg fortalte at jeg kom fra Norge. ”Finnes det ikke en norsk duft?” spurte mange om. Det gjorde det jo ikke og slik fikk jeg ideen, forteller Geir.

Navnet Laila kommer fra Geirs mor, bosatt på Bekkelaget i Oslo hvor Geir vokste opp. Eventyrlyst brakte ham til Mallorca som guide, så til Hollywood for å lære om film og teater. Selvtilliten om å prøve seg frem her i livet, fikk han med seg hjemmefra.

– Jeg var heldig med kjærlige foreldre som lærte at den beste gaven i livet, er kjærlighet, omtanke og å dele med dem som er mindre heldige, påpeker Geir.

I tiden som modell, skuespiller og parfymeselger i Los Angeles møtte han Donna Karan og hele hennes harem.

– Donna Karan hadde en fransk parfymør som jeg ble litt kjent med. Da jeg ville utvikle en egen parfyme, ba han meg om å finne ingredienser jeg likte selv. Jeg tenkte på norsk natur, noe friskt. Vi jobbet sammen i 4 år før vi ble ferdige. Vi lagde rene oljer, og hele prosessen var spennende, men tidkrevende. I løpet av den tiden var jeg medlem av Screen Actors Guild, og jobbet med teater og B-filmer – syntes det også var gøy. Der møtte jeg bla. Lorenzo Lamas fra Falcon Crest på en reklamejobb og spurte ham hva han syntes om duften min. Jeg gikk alltid med småprøver og testet ut på alle jeg møtte, påpeker Geir.

I 1995 var de første flaskene klare og Geir Ness var etablert som den første norske parfymeskaperen.

– Da jeg skulle selge meg inn hos Nordstrom, en stor parfymerikjede i USA, ga butikksjefen meg kun 2 minutter. Hun gikk med på å ta inn 100 flasker i første omgang, men hadde vel egentlig ikke så mye tro på Laila. Jeg visste at nå gjaldt det å få solgt de flakongene unna. Jeg var blakk, hadde garasjesalg, fikk kjøpt meg en brukt dress til 5 dollar og fikk med en rød løper på kjøpet. Da lanseringsdagen kom fikk jeg en fotograf til å knipse bilder av meg på den røde løperen og med Laila-parfymen. Det ingen visste var at vi ikke hadde råd til film i kameraet og at showet var arrangert. Men det fungerte, det var dagen før morsdagen, folk stilte seg i kø for å handle og snakke med meg. De trodde vel jeg var en kjendis. Etter én time var alle duftene utsolgt, og jeg hadde venteliste, forklarer Geir med et stort smil.

Resten er historie. Suksessen om Laila – The Essence of Norway med ingredienser av friske fjellblomster, vant kvinners hjerter og med lengsel etter nord. Geir reiser fortsatt rundt i USA og Europa på promoteringsturer, han er sunnheten selv og den beste reklame for sin norske duft.

Geir holder også foredrag om livskvalitet og er engasjert i mennesker med en vanskelig skjebne eller tøff sykdom.

– Jeg er et vanlig menneske og bryr meg om andre, forklarer han. I sommer skal han reise rundt i de norske fjordene med Disney Magic cruiseskip og holde engasjerte foredrag for unge mennesker.

– Jeg husker en promotion med Disney, da en ung jente ville ha signaturen min. Det fikk hun, pluss en duftprøve og litt håndmassasje. Moren ble så glad for det viste seg at jenta hadde hatt 8 hjerne-operasjoner. Jeg sendte henne et kort til jul, og senere fikk jeg høre av moren at jenta sovner med det kortet under hodeputa hver kveld. Slike historier gjør virkelig inntrykk på meg, avrunder Geir Ness.

Laila – The Essence of Norway er i dag en av de bestselgende parfymene på Nordstrom og på Walt Disney World. Han har også skapt herreduften Geir – The Power of Norway, og i Norge selges begge duftene.

Véronique Gautier kan kunsten å definere duftspråk. Hun fanger drømmer i duftform og realiserer edle dråper med en historie. – Jeg elsker denne vakre verdenen, sier Véronique.

Véronique Gautier samarbeider tett med Giorgio Armani for å skape duftkreasjoner for det prestisjetunge, italienske motehuset. Hun tolker både mote, fantasi og duft.

Hennes lansering Sì er duften for en kvinne som sier ”ja” til livet. Sì er en duft for en elegant, men også en sterk og uavhengig personlighet.

– Mr. Armani hadde en klar visjon for dette prosjektet. Han viste meg et foto av en kvinne med en svært spesifikk stil som går gjennom Milanos gater. Han beskrev henne som ”kvinnen jeg elsker”. Hun holdt hodet på en spesiell måte og stirret mot et sted langt der ute med styrke i blikket. Hun hadde både ynde og karisma. Det var en god inspirasjon for vårt duftprosjekt, forklarer Véronique.

Før Sì var ferdig begynte mange måneders arbeid, fordi det å skape en kvalitetsduft tar tid.

– Min viktigste oppgave er å tolke hva Mr. Armani ønsker å skape i en duft, deretter forstå språket til parfymøren og få disse to til å kommunisere under prosessen. Duft er som et eget språk, men du må lære det. Noen kommuniserer med følelser, som at ”jeg husker en sommerkveld på Kypros da jeg …osv.” Andre beskriver i farger. Giorgio Armani kan si: Più morbido (mykere på italiensk). Da vet jeg hva ”morbido” betyr for ham. Sier han ”troppo dolce” må jeg forstå hvordan han opplever det. Dufter bør ha innslag av noe mykt og intenst, slik er det alltid med Mr. Armani. Sì duften er derfor maskulin med tresorter og chypre, samt kvinnelig med bla. solbærnoter. Jeg er som en oversetter i duftverden, det er en jobb jeg stortrives med.

Hun vet hva hun snakker om. Véronique har jobbet for alle de kjente luksus- og motemerkene som Chanel, Paco Rabanne, Cartier og Hermès og designere som Karl Lagerfeld og Jean Paul Gaultier. Nå har hun ofte møter med Mr. Armani for å diskutere hvert aspekt av de nye prosjektene.

– Jeg blir sterkere av en samtale med Mr. Armani, han vet akkurat hva han vil. Jeg foretar ikke valg, jeg må gi ham valgene, påpeker hun.

Det er ingen tvil om at Véronique Gautier er dyktig og anerkjent. I 2010 mottok hun utmerkelsen Chevalier de la legion d’honneur av den franske stat, en heder for hennes utrettelige innsats for å fornye den franske luksusindustrien.

– Jeg er lidenskapelig, jeg elsker hva jeg gjør og jeg har vært heldig fordi jeg har lært av de beste. Jeg er så pasjonert av min jobb at det kan føles som en positiv avhengighet, jeg bruker hele meg både psykisk, mentalt og fysisk. Det påvirker livet mitt. Jeg er som Armanis DNA og skaper hva Armani liker, men ikke hva jeg personlig ønsker. Det er viktig å presisere, innrømmer hun.

Kan du fortelle mer om den kreative prosessen?

– Min rolle er å komme inn under huden på merket og inn i designerens hode. Hva er designerens drøm? Det spørsmålet må jeg gå inn i. Mange merker jobber med markedsundersøkelser, og slik får man alltid det man forventer. Jeg gjør aldri det. Jeg er alltid på en søken etter følelser. Målet er å gjenskape emosjonene så de kan gjenoppleves daglig av den som sprayer seg.

Hennes første jobb hos Armani begynte for 4 år siden.

– Jeg så deres fashion show i Milano, med 40 jenter på catwalken, alle kledd i blått. For en opplevelse! Der og da fikk jeg en stemning som jeg visste vi kunne bruke til neste duftkreasjon. La Femme Bleue – den blå kvinnen, skal duften hete, sa jeg etterpå til Mr. Armani. Duften skal oppleves som dette showet. Flakongen ble blå, og innsiden av emballasjen ble også i blåtone. Som duftingrediens valgte vi iris, det er en blå blomst. I tillegg valgte vi de hvite blomsterbladene fra sambac sjasmin som kontrast.

Véronique var opprinnelig opptatt av foto og musikk. Da hun som 28-åring fikk jobb hos Paco Rabanne stortrivdes hun med å bruke kreativiteten på nye måter.

– Duft er som musikk og følelser. Og jeg har lært meg at en viktig del av arbeidet er å lytte. Jeg stoler alltid på meg selv og mine følelser. Jeg tror på livet og min intuisjon. Jeg er stolt av å være kvinne, det er min styrke. Nettopp slik som vi uttrykker med Sì. Kvinnelighet er fremtiden.

Duft engasjerer mange i vår hektiske tid, lukt setter i gang minner.

– Har du ikke lagt merke til på en sosial tilstelning eller middag hvor du ikke kjenner mange. Hvis man sier at jobben er innen duft, blir folk så engasjerte at de kan snakke hele kvelden. Så viktige er minnene. Det handler om barndom og opplevelser, ja de ekte og uskyldige følelsene. ”Jeg liker det, men ikke det” vil folk gjerne formidle, fordi lukter påkaller noe. Det er som kjærlighetshistorier, mennesker vil dele men også lære mer. Lukt handler om personlig intimitet og berører hjernen. Når jeg for eksempel går ute og kjenner mine Armani-dufter på andre, blir jeg glad. Du er litt som meg, tenker jeg. Vi er i samme sirkel og har felles forståelse og kontakt.

Véronique er den første til å vite at duft er personlig erfaring, hun kan egentlig ikke vite hva andre lukter.

– Vi ser det samme, men jeg vet ikke hva om skjer i nesen din. Det må jeg respektere. Jeg er med på å skape noe individuelt for alle. Spennende, ikke sant?

Véronique er svært stolt av prisen hun mottok i 2010.

– Det er en æressak, sier hun inderlig glad. Hun mottok utmerkelsen etter å ha jobbet i mange år for Hermès hvor hun fikk selveste Jean Paul Gaultier på banen som designer og ansatte egen husparfymør, Jean Claude Ellena. Det var noe helt nytt.

– Jeg hadde en misjon med å gjenskape haute parfumerie. Industrien var i krise, og jeg gikk motsatt vei og skapte en nisje med kvalitetsdufter. Jeg handlet instinktivt og emosjonelt, jeg stoler alltid på meg selv. Jeg var 40 år da jeg begynte hos Hermès, og var 50 da jeg mottok prisen, påpeker hun.

Haute parfumerie handler om respekt for fri skaperkraft, som i haute couture. Av ingredienser brukes de beste, kall det gjerne ”parfum sur mesure”.

– Hvis du bestemmer hva jeg skal skape, og jeg gjør som du sier, blir du raskt lei. I samarbeidet med Armani skaper vi uttrykk for hans følelser, – enten det er fra hans kunstopplevelser eller forståelse av mennesker. Det gir oss noe uforventet og masse overraskelser. Det er ekstra spennende, ikke sant? Avslutter Véronique Gautier.

Duften Sì tilhører duftfamilien chypre hvor patsjuli spiller en stor rolle. Sì Eau de Parfum Noir er en mer intens utgave av hovedduften.

Coco Chanel var en visjonær designer og levde livet kompromissløst. Hun var tidlig ute med kvinnefrigjøring, og skapte ledige jerseykjoler og vide bukser man kunne bevege seg friere i. Coco Chanel ble også berømt for ”den lille sorte”, en klassisk mørk kjole man kunne variere i det uendelige. Som tilbehør elsket hun perler og rød leppestift.

Coco Chanel var faktisk den første motedesigner som fikk ideen om egen makeup, og knallrød leppefarge var med helt fra starten.

I år lanseres Rouge Coco med nye farger og med navn fra hennes elskere. Farge nr 446 i dyp burgundertone heter Etienne, etter Etienne Balsan, som var Cocos første kjærlighet.

Leppestift med fargenummer 442 i kvinnelig rødrosa heter Dimitri, etter grandhertug Dimitri Pavlovitch som Coco Mademoiselle hadde en romanse med.

Leppestift nummer 440 i strålende rød er favoritten, og heter Arthur etter Arthur Capel. Han var Coco Chanel sin sanne og store kjærlighet. Hun kalte ham gjerne «Boy».

Med sitt eget navn Gabrielle er leppestift nummer 444 i kjent Chanel rød tone og med gullskimmer. Legenden lever på alles lepper og skinner i vårlyset.

Keira Knightley symboliserer Chanel stilen à la 2015 med Rouge Coco på leppene!

– Velkommen til Le Domaine de Manon!

En smilende Carole Biancalana møter meg i porten til den berømte rosehagen nær Grasse i Syd-Frankrike. Her dyrkes Centifolia rosene, en spesiell og velduftende art som er den mest eksklusive varianten til parfymeproduksjon.

– Alle rosene jeg dyrker er kun for Dior, forklarer Carole i det vi går ut blant roserankene.

Carole knipser av noen roser og legger dem i hendene mine. Mmmm, de dufter vidunderlig! Jeg må stikke nesen ned i de myke kronbladene igjen og lukte, lenge… Roseduften er frisk, med et visst sitruspreg og litt kryddertone. De avgir en nesten hypnotisk aroma, og jeg blir stående og lukte lenge. Caroles roser gjør meg lykkelig.

– Det er jordsmonnet av leire og det spesielle mikroklimaet her som skaper den spesielle roseduften. Vi dyrker økologisk og er like påpasselig som vinbønder, forklarer Carole som driver den flotte gården sammen med sin familie.

Det ligger mye arbeid i å vedlikeholde et slikt nivå på blomstene. Plantene må pleies året rundt, så det er sjelden mulighet for ferie.

– Jeg har tatt et valg, denne jobben er en livsstil. Det å dyrke blomster tar mye tid, men jeg elsker det. Diors parfymør Francois Demachy kommer hit jevnlig og sjekker rosene sammen med meg. Han er like lidenskapelig opptatt av blomster og vet at rosekvaliteten er avgjørende for Diors høye nivå på prestisjeduftene. Rosene på Domaine de Manon høstes for hånd og brukes til J’adore L’or, en eksklusiv utgave av hovedduften J’adore. Vi har ikke så stor produksjon, derfor går alt med til den spesielle utgaven, avslutter Carole Biancalana engasjert.

Alle de håndplukkede rosene fraktes daglig i sesongen til råvareprodusenten i Grasse som lager essensen. Det er kostelige saker som verdsettes som gull i duftindustrien.

Neste gang du påfører deg deilige duftdråper fra J’adore, kan du sende Carole og hennes dedikerte rosekunst en takknemlig tanke. Hun steller rosebuskene med omtanke og kjærlighet, nettopp for at du skal ha en velduftende glede og en god opplevelse hver gang du parfymerer deg.